Il est temps de faire une mise à jour.

J'ai rincé et purgé le système du mieux que j'ai pu avec l'entonnoir dans le col du radiateur (cela comprenait de le chauffer, de mettre le chauffage à fond et de maintenir le régime à 3 000 tr/min pendant un moment pour obtenir plus de débit de liquide de refroidissement pour chasser l'air) les niveaux de liquide de refroidissement sont stables, il y a encore très peu de bulles du réservoir et de l'air dans la partie supérieure du radiateur lui-même, mais il n'y a pas de perte de liquide de refroidissement et les fluctuations de niveau chaud/froid sont comme dans un manuel, même après une heure de circulation en accordéon avec 27°C à l'extérieur. Donc, peut-être que la conception générale du radiateur à flux descendant est à blâmer (car la SSS de nouvelle génération a le col de remplissage qui mesure environ 10 cm de long).

Le problème des éclaboussures du trop-plein a été résolu en fabriquant un passe-fil de fortune, qui me manquait, sur le col du réservoir avec du ruban adhésif et en ajoutant un tube en silicone au raccord d'évent afin qu'il soit immédiatement visible s'il se renverse et dans un endroit plus gérable (pas le filtre à air, autour du bac à batterie ou du phare).

Espérons qu'au cours du prochain événement, le niveau de liquide de refroidissement ne montera pas aussi rapidement que la dernière fois.

Je joins la photo du réservoir avec ma solution de fortune.

 

Le thermostat a-t-il été remplacé ? Ceux-ci ont absolument besoin d'un trou de purge, et il doit être en haut pour permettre à l'air de s'échapper. L'écoulement de l'eau se fait via le corps de chauffe vers la pastille de cire du thermostat, donc si le corps de chauffe est bloqué ou si de l'air est piégé derrière le thermostat, il ne s'ouvrira pas, et des fluctuations de niveau peuvent s'ensuivre. Le corps de chauffe est toujours en circuit, vous ne faites que déplacer le volet de mélange avec les commandes.
S'il y a de l'air qui entre dans le système, il vient de quelque part. Les principaux candidats sont le joint de culasse (probablement pas car le test des gaz de combustion est négatif) ou, plus probablement, un joint de pompe à eau ou quelque chose de poreux sous vide mais qui scelle lorsque le moteur chauffe et que le système de refroidissement se met sous pression. Pensée stupide, avez-vous remplacé la conduite du bouchon du radiateur au vase d'expansion ? Si cela aspire de l'air et de l'eau de la bouteille de réserve lorsqu'elle refroidit, cela pourrait expliquer beaucoup de choses. Vérifiez même le tuyau et le bouchon de la bouteille pour détecter les fissures.

 

Le thermostat a-t-il été remplacé du tout ? Ceux-ci ont absolument besoin d'un trou de purge, et il doit être en haut pour permettre à l'air de s'échapper. L'eau circule via le corps de chauffe vers la pastille de cire du thermostat, donc si le corps de chauffe est bloqué ou si de l'air est piégé derrière le thermostat, il ne s'ouvrira pas et des fluctuations de niveau peuvent s'ensuivre. Le corps de chauffe est toujours en circuit, vous ne déplacez que le volet de mélange avec les commandes.
S'il y a de l'air qui entre dans le système, il vient de quelque part. Les principaux candidats sont le joint de culasse (probablement pas car le contrôle des gaz de combustion est négatif) ou plus probablement un joint de pompe à eau ou quelque chose de poreux sous vide mais qui se scelle lorsque le moteur chauffe et que le système de refroidissement monte en pression. Pensée stupide, avez-vous remplacé la conduite du bouchon du radiateur au vase d'expansion ? Si cela aspire de l'air et de l'eau du réservoir de réserve lorsqu'il refroidit, cela pourrait expliquer beaucoup de choses. Vérifiez même le tuyau et le bouchon sur la bouteille pour détecter les fissures

Oui, j'ai remplacé le thermostat il y a environ 3 mois, je l'ai fait selon le manuel, après avoir vérifié s'il s'ouvre (températures et levage). J'ai remplacé la conduite du radiateur au trop-plein et vérifié le réservoir lui-même. J'ai vérifié le capteur de température avec un multimètre et il n'y a pas d'anomalies de température. (cela exclut le thermostat lui-même), le chauffage fonctionne comme prévu, pas de fluctuations en montée/descente ou dans les virages.
C'est un problème bizarre, et je vais essayer de trouver une sorte de test pour voir d'où il pourrait aspirer de l'air sans fuite de liquide de refroidissement lorsqu'il est à 1,1 bar... Je vais changer les raccords sur la conduite vers le vase d'expansion et continuer à observer comment tout se comporte, avant de commencer à jeter toutes les pièces possibles sur le problème... Dans le pire des cas, je découvrirai ce qui s'est passé l'année prochaine lorsque je vais faire une refonte majeure de toute la voiture pour la prochaine saison.
Merci pour votre perspicacité !

 

Je parie aussi qu'il aspire de l'air lorsqu'il refroidit et qu'il se scelle sous pression. La grande question est de savoir où il fait ça. Les coupables évidents sont le bouchon de radiateur et les composants du vase d'expansion. Je serai intéressé de savoir ce que vous trouverez.

 

Je viens de rentrer chez moi après un événement sur circuit (160 km de route juste pour y aller) et le problème persiste. J'ai changé les raccords pour un vase d'expansion et testé la ligne du mieux que j'ai pu. On peut dire sans risque de se tromper qu'ils ont été écartés comme coupables. Cela signifie que je vais devoir attendre un peu pour avoir les réponses jusqu'à ce que je fasse quelques choses autour de mon moteur. Comme mentionné précédemment, il semble y avoir une quantité ''parfaite'' d'air dans le système et le tout est en équilibre tel quel. Je vais certainement changer les durites de radiateur en caoutchouc et leurs raccords car les durites sont un peu trop souples à mon goût. (elles semblent bien sinon). Juste une pensée en passant : j'ai comparé les radiateurs des zc32s et zc31s, la nouvelle swift a un col beaucoup plus haut là où le bouchon du radiateur est censé aller (plus qu'idéal pour cette poche d'air potentielle ). Si je parviens à trouver le coupable/la solution ou quoi que ce soit d'utile, je mettrai à jour ce fil.

 

Petite mise à jour : les températures sont descendues ici à environ -10°C et le problème avec une partie de l'air coincée en haut du radiateur (environ 200 ml) persiste. Le chauffage fonctionne à merveille (soufflant à 48°C du côté droit et à 41°C du côté gauche au réglage le plus élevé), pas d'autres problèmes liés, sauf le débordement si j'essaie de forcer le liquide de refroidissement à retourner dans le radiateur et à remplir le réservoir. Il y a une sorte de pression lorsque je retire le bouchon du radiateur, je doute que jeter un troisième bouchon de radiateur OEM améliore quoi que ce soit et le vase d'expansion et sa conduite sont bons et ne sont pas fissurés/effondrés. Après avoir terminé les travaux de carrosserie, j'essaierai de trouver et d'installer un vase d'expansion de rechange (peut-être à un endroit différent, quelque part plus haut).

 

J'ai remplacé le radiateur, vérifié les conduites de liquide de refroidissement vers le réservoir et rincé le système et changé le bouchon du radiateur. Le refroidissement s'est amélioré, lors du fonctionnement, la pression dans le système est un peu plus élevée. Liquide de refroidissement à un niveau stable près du repère de remplissage, il monte d'environ un centimètre ou deux à chaud.
Bulles à raison d'environ 0,5 à 1 bulle par seconde, ce qui est indépendant du régime, après le réchauffement et la poche d'air en haut du radiateur persistent. J'ai décidé de l'ignorer pendant un certain temps et de rechercher d'autres symptômes et c'est tout ce qui se passe. Peut-être que le cœur du chauffage chauffe un peu lentement mais chauffe quand même.
Températures de fonctionnement : 89-93 à chaud, pas de montée en température en circulation. Il monte naturellement lorsque je ralentis d'une conduite énergique et baisse un peu lorsque j'obtiens soudainement plus de débit d'air/régime de pompe. Il chauffe lorsque j'éteins la voiture. Le liquide de refroidissement se dilate et se contracte, il y a du vide quand il fait froid.
En quelques mots : Il se comporte normalement, à part les bulles/poche d'air. Je m'attendrais à des températures plus élevées en cas de fuite du joint de culasse.
Je continuerai à suspecter le joint de culasse et le ferai vérifier lorsque je ferai des choses sur le moteur.

 

Avez-vous déjà testé le système sous pression ou même appliqué un vide à froid ?

 

Je ne soupçonnerais pas le joint de culasse, mais je me méfierais de la pompe..

Avez-vous déjà testé le système sous pression ou même appliqué un vide à froid ?

Je l'ai vérifié uniquement par le débit du liquide de refroidissement, en le faisant tourner à la main et en effectuant des inspections visuelles pour détecter l'usure et les fuites. Je n'ai pas pu l'enlever moi-même à cause du temps pourri et des boulons coincés, car je ne peux pas y mettre mon putain d'impact, j'ai appliqué une force importante avec la barre à mine mais ça devenait effrayant et je ne veux pas casser le boulon et mettre la voiture à la masse, car je suis obligé de l'utiliser quotidiennement pendant un certain temps. Je devrai peut-être l'emmener chez un mécanicien, mais j'ai de gros problèmes de confiance et c'est doublement difficile pour moi. J'ai cependant la nouvelle pompe qui traîne quelque part...

Je vais l'inspecter et essayer d'appliquer un peu de vide sur le système, peut-être même prendre rendez-vous... merci pour l'éclairage, c'était vraiment réconfortant d'entendre que c'est quelque chose d'aussi ordinaire. C'est bizarre que cela ne se produise que lorsqu'il est complètement chaud.

 

J'ai été vaincu. Après avoir changé la pompe à eau et purgé le système, etc. Le problème persiste, même intensité, bien que le liquide de refroidissement soit plus propre.
L'ancienne pompe avait un peu de décalage sur une roue et un peu de corrosion de surface sur une turbine, mais en général, il n'y avait rien qui la qualifierait pour un remplacement autre que moi qui chassais un fantôme. Le bouillonnement continue.
Je n'ai rien pu déterminer en appliquant un vide avec une seringue géante pour injecter de l'huile dans la transmission, etc., car elle n'était pas transparente et ne scellait pas assez bien.
Je pourrais essayer de ponter les tuyaux d'entrée et de sortie du radiateur de chauffage pour qu'il ne soit plus dans le système.
Comme il reste de moins en moins de pièces à vérifier, je vais économiser pour une reconstruction et une grue afin de pouvoir sortir le moteur et le faire moi-même, car le mécanicien a fait un travail bâclé pour une somme d'argent importante avec la pompe/les courroies.

La voiture est enfin redevenue un projet de week-end, c'est une bonne nouvelle.
Merci à tous pour vos commentaires. Je mettrai à jour ce fil de discussion quand je trouverai quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être lu.

 

Heureux de savoir que je ne suis pas le seul à être aux prises avec ce problème. Déroutant pour le moins.

 

Heureux de savoir que je ne suis pas le seul à lutter avec ce problème. Déroutant pour le moins

haha pareil, j'espère que mon étude de cas a été au moins un peu utile/rassurante.
J'ai cependant deux questions : Depuis combien de temps avez-vous ce problème ? Avez-vous d'autres symptômes ?

 

Nouvel élément de preuve/indice :
J'ai purgé le système à nouveau, avec l'avant soulevé d'environ 10 cm. Purge comme purge, quelques bulles uniques de temps en temps, le niveau fluctue lorsqu'elles se déplacent vers le col du radiateur et baisse lorsqu'elles disparaissent.
Ceci est une vidéo de la voiture en marche sans bouchon de radiateur (le ventilateur du radiateur a déjà démarré/arrêté 2 fois) :

Pas de bulles/complètement rempli, il a été plein et stable pendant au moins 2 minutes avant l'enregistrement.

Ceci est une vidéo où la magie opère, pas plus de 3 minutes après avoir scellé le système rempli avec un nouveau bouchon de radiateur OEM. Premièrement : un peu de pression positive lorsque j'ai retiré le bouchon, du liquide de refroidissement a été renversé. Je l'ai rempli avec le liquide de refroidissement du réservoir pour le rendre plus visible pendant la vidéo, mais le liquide de refroidissement tourbillonne littéralement comme un fou et la ''mousse'' se forme. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi plus de vapeur qu'avant, mais elle est présente depuis le moment où il a chauffé et sent comme du liquide de refroidissement.

C'est reproductible à chaque fois. Je me suis trompé, il y a un peu de pression positive même à froid/pas de pression 50/50. La température du liquide de refroidissement est de 90-95 degrés (baisse lentement lorsqu'il est accéléré), pas de fuites détectables externes ni internes, tout le reste avec la voiture (sans compter les corrections de carburant positives, l'échappement qui claque et l'ampoule intérieure grillée) est ok. Je jure devant Dieu que ça n'a aucun sens. Je m'attendrais à un léger débordement lorsque la pression dans le système baisse lorsque je retire le bouchon du radiateur, mais toutes les pièces ne correspondent pas du tout.

 

Cela ressemble à un joint de culasse grillé. Qu'est-ce qui d'autre peut pomper de l'air dans le système ?

 

Cela ressemble à un joint de culasse grillé. Qu'est-ce qui d'autre peut pomper de l'air dans le système ?

<SNIP>
Il semble que le joint de culasse soit en cause, mais :

- J'ai fait à plusieurs reprises 2 tests différents pour les gaz d'échappement dans le liquide de refroidissement, un chimique et un électronique avec une sonde à la station-service. Les deux sont négatifs.
<SNIP>
J'apprécierais des commentaires, des observations de vos voitures ou des idées vagues, car je commence à croire que je suis juste gravement schizophrène 🥴

 

Vous pouvez avoir un joint de culasse claqué sans présence de gaz de combustion.
Avez-vous fait un test de compression à chaud ? Avez-vous un cylindre en panne par rapport au reste ?
L'eau cesse-t-elle de bouillonner si vous retirez le bouchon de remplissage d'huile ? Si le carter se met sous pression et qu'il souffle entre les galeries de retour d'huile et la chemise d'eau.....
J'ai vu des joints de culasse claquer ou fuir en raison de déformations et agir comme des clapets anti-retour.

 

Je vais vérifier ce qui a été suggéré et commencer à diagnostiquer spécifiquement pour un joint de culasse/voilage grillé car ça a l'air vraiment mauvais... Ce qui est déroutant, c'est que ça ne se comporte pas comme ça à moins que le système de refroidissement ne commence à accumuler de la pression. Je n'avais pas remarqué ça avant car ça ne fait jamais ça ou ne se comporte pas mal en général quand le bouchon du radiateur est enlevé. C'est vraiment bizarre car une fuite serait techniquement plus importante quand il n'y a pas de contre-pression du système de refroidissement. La pression d'huile est excellente, pas d'anomalies, il y a du blowby mais pas assez pour déplacer le bouchon d'huile quand il est placé sur l'entrée. J'ai beaucoup de choses à faire en ce moment et les fonds sont un peu limités, mais je continuerai à mettre à jour ce fil. Au moins, la révélation avec un comportement fou quand le bouchon du radiateur est enlevé lors de la mise sous pression par rapport à pas de bouchon du tout pourrait aider les autres dans le diagnostic.

 

La chaleur est égale au mouvement dans les surfaces d'accouplement. Système fermé plus chaleur est égal à une augmentation de pression consécutive, car le liquide ne peut pas se dilater, et la capacité à maintenir plus de gaz comprimé en suspension. Pensez-y comme à une bouteille de soda. Froid et il ne siffle pas beaucoup lorsque vous dévissez le bouchon. Chauffez-le puis essayez. Je suis personnellement méfiant d'un joint de culasse non pas tant soufflé, mais imparfaitement étanche, ou à Dieu ne plaise, une fissure quelque part.

 

J'ai refait un test de liquide de refroidissement et le résultat est ressorti ''pas clairement positif'', au lieu du jaune (fonctionne comme prévu sur l'échappement lui-même) le liquide de test ne devient que légèrement moins bleu. À ce stade, je suppose qu'il n'y a pas d'autre coupable possible qui n'exigerait pas le retrait de la culasse.
J'ai demandé des devis dans ma région et ils ont essayé de m'arnaquer ou n'ont pas voulu s'embêter. Donc je suppose que je vais le faire moi-même, que je le veuille ou non, car la vente de la voiture n'est pas envisagée. Je savais que j'allais sortir le moteur à un moment donné de toute façon, pas si tôt, mais cette année, hein. C'est incroyable que le joint tienne si incroyablement bien compte tenu du problème auquel je suis confronté, pas de problèmes avec l'huile, de bonnes températures et 8,4s à 100 et tirant aussi vite que la boîte de vitesses le permet depuis si longtemps...

Y a-t-il suffisamment d'espace pour faire la chaîne de distribution et éventuellement de la soudure (au cas où je casserais les boulons du cache de distribution) de manière semi-confortable avec le moteur encore dans le compartiment moteur ? (tous les conseils en général concernant la manipulation du cache de distribution sont nécessaires et les bienvenus )
Les arbres à cames de M15A/M13A sont-ils compatibles ? Je peux les avoir pour pas cher et j'ai besoin d'un plan (concernant le montage/les distances) pour qu'un gars m'en fabrique sur mesure afin d'éviter d'attendre ceux de mon moteur. J'ai le profil exact de ceux que je veux faire usiner.

 

Les cames sont adaptées à la culasse pour les paliers et, à ma connaissance, seules les cames M16 conviennent. Je n'ai jamais réussi à monter une nouvelle came dans une culasse d'occasion, je n'essaierais pas à moins que ce ne soit une réparation pour faire démarrer un moteur.

Si vous avez une solution de test qui s'allège après le passage de gaz, c'est un test positif. Le jaune est un "oui, c'est définitivement grillé" et un grand drapeau "ne conduisez pas la voiture".

 

Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grave, je peux également voir que les cylindres 1 et 4 fonctionnent de manière pauvre, car les bougies ont été remplacées il y a quelque temps et qu'elles présentent également plus de dépôts de carbone, comme on peut le voir sur les pistons. Pas de fissures capillaires visibles et les parois des cylindres ont l'air bonnes. Ce qui m'inquiète, c'est que la rupture se trouve du côté du bloc. Je vais vérifier le voile dans un instant. Je ne suis pas mécanicien et je ne suis pas sûr de l'étendue des dégâts, je n'ai jamais eu de problèmes de détonation. Est-ce que c'est littéralement presque tout autour des chambres ? Il y a aussi de l'usure (la matière noire a été essuyée) entre les couches sur le cylindre 1, je ne vois pas de chemin évident entre la chemise et la chambre, alors pourrait-ce être simplement une détérioration due à l'âge ?

 

Le remplacement du joint de culasse a résolu le problème, la voiture fonctionne mieux que jamais (grâce à de nouvelles pièces brillantes ). Je vais écrire un bref résumé pour tous ceux qui pourraient avoir un problème similaire, les forums et les personnes qui répondent même aux questions simples ont été très utiles dans mes aventures avec les voitures ou littéralement tout le reste, merci à tous, les internautes

Problème observé :
Le liquide de refroidissement ne retourne pas au radiateur, le niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur se stabilise là où le tuyau supérieur du radiateur se connecte au radiateur, à chaud : bulles lentes mais régulières dans le vase d'expansion, sortes de morceaux rouillés ou de résidus sur le dessus du radiateur/dans le trop-plein. PAS DE BULLITION LORS DU CHAUFFAGE SANS BOUCHON DE RADIATEUR. aucun résultat positif des tests ou autres signes inquiétants

ce que c'était : détérioration du joint de culasse liée à l'âge du côté du bloc/entre les couches d'acier, comme on le voit sur les photos ci-dessus.

comment cela a-t-il finalement été confirmé : après avoir laissé la voiture chauffer avec le radiateur ouvert, le bouchon du radiateur a été installé jusqu'à ce que le système commence à accumuler un peu de pression, le bouchon du radiateur a été retiré avec précaution et instantanément le test chimique de fuite du joint de culasse a été effectué. (les bulles et les tourbillons spécifiques étaient également enfin visibles, alors et seulement selon cette procédure)

lisez le fil de discussion pour voir l'ensemble du processus et tout ce que ce problème n'était pas et comment j'ai testé et éliminé d'autres composants.

en guise de mots de fin : le bloc et la culasse étaient parfaitement droits, la compression mesurée était uniforme/tout à fait normale, je doute qu'un test de fuite confirme la fuite du joint de culasse en raison des conditions préalables très spécifiques qui devaient être remplies pour que la voiture se comporte anormalement.
Comme j'y étais déjà, j'ai nettoyé et inspecté tout ce auquel j'avais accès, j'ai installé un nouveau collecteur d'échappement et j'ai porté/poli la culasse, travailler sur ce moteur a été un pur plaisir, j'ai hâte de le refaire

 

Merci, j'ai un problème similaire avec le liquide de refroidissement qui bouillonne dans le vase d'expansion (je soupçonne une fuite de gaz d'échappement) lors des journées sur circuit. J'ai décidé de changer le joint de culasse. J'espère que cela résoudra le problème comme pour vous !

 

Merci, j'ai un problème similaire avec le liquide de refroidissement qui déborde dans le vase d'expansion (je suspecte une fuite de gaz d'échappement) lors des journées sur piste. J'ai décidé de changer le joint de culasse. J'espère que cela résoudra le problème comme pour vous !

Je confirme qu'après avoir changé le joint de culasse, le problème de surchauffe - le liquide de refroidissement qui bouillonne hors du réservoir d'expansion - sous charge a disparu.

La culasse du moteur était très déformée, mais elle a été usinée pour revenir aux spécifications.

 

Simplistic, tu es mon héros !
Merci beaucoup !
J'ai exactement les mêmes symptômes sur le moteur M16A de la Suzuki SX4 (marque Fiat Sedici 4x4).
J'ai également effectué des tests de gaz de combustion dans le liquide de refroidissement et la couleur avait légèrement changé
Mais je pensais que ce n'était pas positif.
Maintenant, grâce à votre travail, je vais remplacer le joint de culasse.
Cordialement, de Sofia, Bulgarie.

 

Simplistic, tu es mon héros !Merci beaucoup !J'ai exactement les mêmes symptômes sur un moteur M16A sur une Suzuki SX4 (Fiat Sedici 4x4)J'ai également effectué des tests de gaz de combustion dans le liquide de refroidissement et la couleur a légèrement changé Mais je pensais que ce n'était pas positif.Maintenant, grâce à ton travail, je vais remplacer le joint de culasse.Meilleures salutations, de Sofia, Bulgarie.

TOUTE changement de couleur est considéré comme un test positif.

 

Étant dans la même situation, j'ai décidé d'essayer d'abord avec K-Seal.
J'ai trouvé ceci https://www.kseal.com/uk/faqs Cela semble convenir à mon cas.
Si je réussis, je ferai un rapport ici.

 

Je suis dans la même situation, j'ai décidé d'essayer d'abord avec K-Seal. J'ai trouvé ceci FAQs - Foire aux questions - K-Seal® Cela semble convenir à mon cas. Si je réussis, je ferai un rapport ici.

C'est juste une solution de dépannage, pas une réparation permanente, et bloque très souvent aussi le radiateur de chauffage. C'est bien si vous le réparez pour le vendre, je suppose.