[kick_fix]

su ecu puede estar bien,
o
mal D102
o malas conexiones a tierra al bus de tierra principal de la ECU, completamente explicado en mis páginas de energía eléctrica
o
mal relé principal. (intercambia con el relé de la bomba de combustible, tenga en cuenta el mismo PN en el lateral del relé, bingo)

 

[eon]

Ok Kick,
mi respuesta a continuación en rojo:

sig virtual: uzuki Vitara JLX TBI -1991 - 1.6L -8V manual y 4WD (Europeo - Alemania un mercado real coche E22.)
¡no puedo entender tu publicación! pero es lo suficientemente claro para mí. y contradice.....????

necesitas parar. (veo que has puenteado la ECU.)
¿por qué hacer eso?, ¿por qué no parar y arreglar este horrible fallo de PRIMER ORDEN??????? (muestra los voltajes a continuación y encontraré el problema)

Ok Kick, gracias por las recomendaciones, pero estoy acostumbrado a mucha electrónica de antes, así que si decidí puentear la ECU es porque:
a) La ECU no recibió ningún +12V en el pin B1/B7 y puede ser que tenga un problema en algún lugar antes de la ECU.

b) Ya he probado la placa en mi laboratorio y las cosas funcionaron correctamente al menos con señales de CC.

en el mundo real no se puede arreglar todo a la vez, solo martha stewart puede.
LOL..

volver a la publicación 1. día 1 cuadrado 1

CEL apagado, FSM dice. parafraseando y afirmando......

1: asegúrese de que los 3 fusibles de la ECU estén bien.
mida el voltaje en ambos lados del fusible, es la mejor práctica o persiga la cola.

Lo primero que hice fue revisar todos los fusibles. Todos están bien.

2: asegúrese de tener:
12v estos pines, sigues olvidando decir qué pines están muertos, marca el pin# en el exterior de la ECU, ¿si no puedes entenderlos?

Cuando digo que no hay energía, por supuesto me refería al pin B1 y B7 de la ECU. No reciben ninguna energía. Entonces, ¿qué más comprobar si la ECU no cobra vida en absoluto ya que no hay energía para entender algo??

vea los pines de alimentación b1, b7 y b9 (todos deben tener energía LLAVE ENCENDIDA). El lado B es el más cercano a la tapa principal C111 y es VERDE. Geo usa otros números... olvídate de Geo. jive.
si no, dame el voltaje en B15.

Sin puente, por supuesto B1, B7 y B9 están a 0V. No medí B15 con la ECU enchufada y el encendido ENCENDIDO. Sin embargo, no es fácil pegar una sonda VM en el lado del conector del cable, ya que están fuertemente apretados para hacer contacto con el cable de cobre, y tampoco es fácil medir B15 en el lado de la PCB, ya que B15 está debajo de los cables del conector B1-B8.
si cero voltios, el relé principal está fundido (dame los voltajes en todos los pines del relé PRINCIPAL, llave encendida)????

Tengo que hacer eso. No estoy seguro de cuándo podré volver allí.

si 12vdc, B15 entonces la ECU está fundida o falta la tierra en la ecu.
si se sospecha tierra. entonces

con cable menos VM al terminal menos de la batería (cable largo)
tome la lectura del cable rojo VM (rango de 20vdc) y mida.
b2, b3 y b10 EN LA ECU.
debe leer 0,5vdc o menos LLAVE ENCENDIDA. Esta es la ESPEC. DE TIERRA en todos los suz. tierras. 1/2volt MAXimo permitido.

no hagas nada más. vea la siguiente publicación para un plan.

(por cierto, la bomba de combustible solo funciona durante 3 segundos con la llave puesta) no confunda este hecho.



no compres nada.
sigues negándote a reparar los fallos de primer orden.
1: CEL está apagado, ARREGLA ESO.
2: luego descubres la pérdida de energía y en lugar de arreglar eso, avanzas más allá.

No quiero comprar nada......Intentaré volver a hacer la prueba de energía. ¿Puedes decirme lo fácil que es entender cuál es el relé PRINCIPAL del de la bomba de combustible, ya que son exactamente iguales? ¿Y el cable entre el relé y el conector de la ECU cambia de color y están todos pegados? GRACIAS

Eon

 

[kick_fix]

ok, entonces digo, de nuevo. ¿por qué no arreglar la falla grave?
¿por qué debes ignorar eso?

los relés están ambos debajo de la ECU,
el relé de la bomba de combustible tiene cables rosas, puedes sondear el fácil sin necesidad de ir a la ECU.
cada cable tiene 2 extremos, siempre sonda el de fácil acceso primero.
el relé de la bomba de combustible a veces tiene un zócalo verde.
el relé principal está cableado con colores únicos. ¿Los ves?

¿ves el pin D arriba? azul ( B )

el pin b9 arriba está mal, es solo una simplificación burda, en realidad va al fusible DOME.
y está caliente 24 horas al día, 7 días a la semana.
b1 y b2 son la alimentación principal.

como tienes tanta dificultad, aquí tienes algunos dibujos más.
primero están los 2 relés reales y más esquemas para publicar

aquí está mi 91, foto real, mira el relé verde y los cables rosas
principal está al lado, ¿ves los cables azules? sonda trasera llave en posición de encendido y di los voltajes.

 

[kick_fix]

A continuación, el esquema simplificado, esquemático, los cables son precisos, las conexiones son precisas, pero el dibujo de la ruta de enrutamiento debe ser bonito, no real.

Pista: use los cables de colores para identificar todos los relés.

El dibujo de fábrica a continuación que hice tenía ! y error, corregí B9, b9 es la memoria de la ECU y siempre está caliente, si la batería está conectada.
También muestro las conexiones a tierra internas en la ECU y D102, tal como son en realidad.

http://kick-fix.com/ECU/8v-tbi-schematic91to95.jpg

A continuación, mi dibujo de fábrica del 91.
y =A
G= B

http://kick-fix.com/look/91_geo_tracker_complete_Page_14.jpg

 

[kick_fix]

No asuma que un fusible que se ve bien lo está.
Supongo que nunca has tenido una grieta capilar en un fusible.
Use un ohmímetro para verificar si hay cero ohmios.
El fusible.
Hay 3 pruebas, 2 funcionan bien, la apariencia es mala.
Claro, un fusible derretido es malo.

Pruebas de voltios MEJOR
Prueba de ohmios 2do mejor.
Parece débil.

 

[kick_fix]

Revisión.
Llave en
el relé principal DEBE calentarse en azul-*****.
Si no se calienta, el relé NO se energiza. (averigüemos por qué)?

Verifique el voltaje, en el principal *****-rojo, DEBE ESTAR CALIENTE. Si no, el fusible está quemado.

Verifique el voltaje en el cable *****-blanco del relé PRINCIPAL, debe estar caliente, si no?, el fusible está quemado.

Por último, verifique el voltaje en el cable azul del relé PRINCIPAL. Debe ser casi cero o 0,7 V está bien. (incluso 1 V está bien)
En este momento, ya sabemos qué está mal, después de solo 4 comprobaciones.

¿Cuáles son esas comprobaciones.?

 

[kick_fix]

Por cierto, cablear directamente la ECU nunca hará que el distribuidor funcione.

Todas las flechas rojas que salen de la ECU son salidas.
Todas las flechas rojas que entran son entradas.
Para que la ECU se encienda, al menos B1 debe estar HOT.
Y al menos B1 debe estar conectado a tierra.
Si no, la ECU no tiene energía.


Solo dos lecturas VM B1 y B2 y se confirmó que la ECU no tiene energía
El siguiente paso es averiguar por qué el relé PRINCIPAL está muerto. Puede ser una razón muy, muy simple, algo profundamente simple.

Toma las lecturas y averigüémoslo.

 

[kick_fix]

plan
calentar la ECU
hacer que el distribuidor genere chispa
hacer que los inyectores DISPAREN.

No es difícil, hagámoslo.

 

[eon]

Hola Kick.

Muchas gracias por tu gran apoyo.

He vuelto al taller, después de su horario normal de apertura (conozco al dueño) para averiguar qué está mal e intentar algunas de tus pruebas sugeridas.

Prueba 1 - COMPROBACIÓN DEL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN Y MASA DE LA ECM

- En primer lugar, he comprobado todos los fusibles con VM.....(Kick, te lo dije, no soy un principiante en electrónica.... ) ...todos los fusibles funcionan perfectamente.

- ECU conectado, normalmente (sin cableado directo), mido los siguientes voltajes de los pines con la llave en ON:

B1 = 0V; B7=0V; B9=0V; B15= +12V (!)

- Como B15= +12V, he comprobado la calidad de la MASA de la ECU. Con un cable largo
conectado directamente desde el polo negativo de la batería al VM, he medido los siguientes voltajes de los pines de la ECU:

B2=0V; B3=0V; B10=0V;

CONCLUSIÓN: Como sugieres, puede que el diodo D102 esté muerto (nada visible, pero tengo que desoldarlo y comprobarlo).

Prueba 2 - COMPROBACIÓN DEL RELÉ

Según tu dibujo que me enviaste antes, he comprobado con la llave en ON los voltajes de los pines de los dos fusibles:

RELÉ principal (mirando desde el lado del conector del cable - conector blanco):

PIN A= +12V; PIN B= 0V; PIN C= +12V; PIN D= +12V;

RELÉ FP (mirando desde el lado del conector del cable - conector verde):

PIN A= 0V; PIN B= 0V; PIN C= +12V; PIN D= +12V;


Hasta ahora comprobaría el diodo D102.....porque creo que el resto está bien.

¿Qué piensas?

Gracias

Saludos
Eon

 

[kick_fix]

Hola Kick.

Muchas gracias por tu gran apoyo.

He vuelto al taller de reparación, después de su horario normal de apertura (conozco al dueño) para averiguar qué está mal y probar algunas de tus pruebas sugeridas.

Prueba 1 - COMPROBACIÓN DEL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN Y MASA DE LA ECM

- En primer lugar, he comprobado todos los fusibles con VM.....(Kick, te lo dije, no soy un principiante en electrónica.... ) ...todos los fusibles funcionan perfectamente.
Por favor, perdóname, pero muchos han dicho eso y SÓLO los pines de los fusibles estaban oxidados. Sin falta de respeto, solo solución de problemas dogmática..
Muchos gritos y latas de cerveza volando....

- ECU conectada, normalmente (sin cableado directo), mido estos siguientes voltajes de pines con la llave en ON:

B1 = 0V; B7=0V; B9=0V; B15= +12V (!)
ok mAIN está apagado, y B15 está mal, el diodo está quemado.
los 12v me dicen que el fusible de la bobina IG está bien.
pero el B9 está mal y el fusible de la cúpula está quemado. Fusible de la cúpula no necesario para arrancar el coche. pero no puedes guardar códigos DTC.

- Como B15= +12V, he comprobado la calidad de la MASA de la ECU. Con un cable largo
conectado directamente desde el polo negativo de la batería al VM he medido los siguientes voltajes de pines de la ECU:

B2=0V; B3=0V; B10=0V;

CONCLUSIÓN: Como sugieres, puede estar muerto el diodo D102 (nada visible, pero tengo que desoldarlo y comprobarlo).

diodo malo o trazas hacia él quemadas (trazas muy pequeñas) necesito fotos de
trazas buenas, las tengo todas.

Prueba 2 - COMPROBACIÓN DEL RELÉ

Según tu dibujo enviado antes, he comprobado con la llave en ON los voltajes de los pines de los dos fusibles:

RELÉ principal (mirando desde el lado del conector del cable - conector blanco):
¿No estoy seguro de las letras de los pines? Necesito colores.
PIN A= +12V; PIN B= 0V; PIN C= +12V; PIN D= +12V;
el pin A no debe ser *****-azul como muestra el pinA.
Es más fácil de decir.
A=12v blk -azul
B= 12v cable blanco.
C= 12v azul -blanco
D= 1v solo azul, y es d1ow, el tuyo debe ser 1v, o d102 está tostado

RELÉ FP (mirando desde el lado del conector del cable - conector verde):

PIN A= 0V; PIN B= 0V; PIN C= +12V; PIN D= +12V;
¿No sé las letras? lo siento solo colores....
azul-***** estará muerto. porque el principal está muerto.
blk-blanco estará caliente, debido al buen fusible de la bobina IG.
rosa estará caliente, debido a lo anterior
rosa-blk estará muerto (bomba) incluso durante 3 segundos con la llave en ON porque el principal está muerto.

en realidad, las comprobaciones de PF son inútiles en este punto.

Hasta ahora, comprobaría el diodo D102.....porque creo que el resto está bien.

¿Qué piensas?

Gracias

Saludos
Eon

conclusiones
ya que comprobaste la masa (¿llave en ON?) usando el terminal negativo de la batería.
entonces sabemos CON SEGURIDAD que la masa es buena en la ECU.

y que el diodo D102 está mal
o cables cortados en B15
ese diodo es solo 1N4004, el diodo más común del planeta tierra.

Utilice el multímetro en modo de comprobación de diodos. Estoy seguro de que sabes cómo.
Esto permite que el multímetro polarice las uniones de los diodos en directa.
el mío en realidad permitirá medir el voltaje de barrera.
700 mV.

ese diodo puede quemarse si alguien conecta el relé principal
o como hizo un tipo.
retire la tapa del relé y atasque metal dentro.

no olvides que puedo fotografiar mi placa parcialmente desnuda.

Saludos. Tener una lente macro.

 

[eon]

¡Hola Kick!
¡Gracias por tus comentarios!

Como el diodo D102 funcionaba perfectamente (+0,56 V para polarización directa y OC en polarización inversa)....entonces algo más me estaba engañando......

De hecho, era casi imposible notarlo......pero la ECU tenía una
pequeña traza quemada en la capa superior cerca del conector B......que ya he arreglado. He adjuntado una foto de eso......

Como tendré tiempo para ir al taller, volveré a probar la placa y
te haré saber los resultados....

¡Saludos!
Eon

 

[kick_fix]

Sí, como se señaló, el diodo nunca se quemará antes que la traza. GRACIAS por la foto, la tuya se añadió a la página ECU h3LL.
El diodo es bueno para 1 amperio (más con sobretensión).
La traza es de 0,1 amperios como máximo.
Actúa como un fusible. Simplemente puentéelo con un cable de calibre 24.
Es fácil de hacer, arreglar en 5 minutos.
¿Necesitas más ayuda?
Esta falla está en el top 10. En mi opinión.

 

[kick_fix]

La clave es medir el diodo desde los pines de la ECU y no el diodo directamente.
FALLARÁ.

 

[kick_fix]

Por cierto, buen TRABAJO,
ahora puedes obtener spark
próxima parada, señal adelante, Spark City

 

[kick_fix]

No es necesario gastar 300 ECU en eso, no siempre.

Ponga un fusible SB de 1/2 amperio allí.

¿En caso de que el relé PRINCIPAL tenga problemas?
Usaría un fusible en línea. OTC de venta libre.

Este coche fue conectado directamente. O el principal tiene un cortocircuito de la batería a la bobina o la bobina está simplemente en cortocircuito a la antigua.
Compruebe su bobina cuidadosamente, nunca fallan pero nunca digas nunca. ¡sonrisa!

 

[eon]

Hola Kick,
sí, he puenteado la pequeña traza con un cable GAmp. Tan increíblemente pobre
calidad de diseño de PCB que tiene esta ECU. Para aplicaciones automotrices, habría esperado más cuidado en el diseño....

Sin embargo, necesito probar la ECU....esto será durante esta semana......

Por cierto....a continuación tengo algunas preguntas más:

no need to throw $300 ECU at it,
not every-time.

put a 1/2 amp SB fuse there.

On which line shal I have a 1/2 amp fuse?

just in case the MAIN relay has issues.?
id use an inline fuse. off the shelf OTC.

this car was hot wired. or main has a short from battery to coil
or the coil is just plain old fashioned shorted.

I think the repair shop guy, messed-up things before
to call me for help the first time....and the blown trace is an evidence....

check its coil carefully

Shall I simply check the MAIN fuse disconnected coil
between the correct pin of that if there is still continuity with a VM?
Or do you have other suggestions for this test?

they never fail but never say never. grin !

Muchas gracias.
Saludos
Eon

 

[kick_fix]

Apuesto a que el mecánico, no puede probarlo, conectó el PRINCIPAL y voló tu ECU.

pero usando un ohmímetro
retire el principal.
mida la bobina. 10 -40 ohmios es el rango de valores. Puede dar exacto si es necesario.
usando el rango Rx200 del DVM.

coloque el fusible entre B15 en la ECU y el PRINCIPAL.
ahora más a prueba de mecánico de los 60. (reyes del cable caliente, así los llamo)

el fusible no es necesario si despides a un mecánico loco y la bobina está leyendo correctamente.

La ECU no puede estar protegida al 100% de todos los eventos de cable caliente.
Sin embargo, algunos coches de 2010 tienen una ECU de 3500 $ que sobresale en eso.

EG: inyectores con IA, controladores de inyectores (la ECU puede ver que sobrecargas un inyector y luego lo apaga. Casi a prueba de idiotas. (pero luego viene.....)????
Las entradas ya están protegidas. Tienen resistencias de protección de 1 o 2k.
Pero esas salidas NO están protegidas. DE NINGUNA MANERA.

nunca, nunca cortocircuite ninguna salida de ninguna ECU hecha en la tierra.
o cualquier ordenador.

Una batería de 12 voltios con 500cca puede volar cualquier cosa al INFIERNO (puedes soldar con ella)
no hay ninguna ECU en el mundo que pueda proteger de eso.
solo como dice el libro, "desconecta la batería" antes de dar servicio al EFI"

Las ECU son mejores hoy en día, seguro.

 

[kick_fix]

Míralo de otra manera.

Esa traza es el fusible y salvó los circuitos más profundos muy, muy caros.

Claro que sí.

Puedes reemplazar ese puente con un PolyFuse moderno. El más grande que puedas encontrar. ¿100mA?
Esa sería la forma moderna.

Y no se inventaron en el 88. (¿Hoja de papel negra para diseños de ECU de Mitsubishi?)

Se calientan y aumentan la resistencia, luego evitan el daño, después se enfrían y cortocircuitan.
Son una tecnología realmente genial y están disponibles sin receta médica.

 

[eon]

Apuesto a que el mecánico, no puede probarlo, conectó el PRINCIPAL y voló tu ECU.

pero usando un ohmímetro
retire el principal.
mida la bobina. 10 -40 ohmios es el rango de valor. Puede dar exacto si es necesario.
usando el rango Rx200 del DVM.

coloque el fusible entre B15 en la ECU y el PRINCIPAL.
ahora más a prueba de mecánicos de los 60. (reyes del cable caliente, así los llamo)

el fusible no es necesario si disparas a un mecánico loco y la bobina lee correctamente.

la ECU no puede estar protegida al 100% de todos los eventos de cable caliente.
Sin embargo, algunos coches de 2010 tienen una ECU de 3500 $ que sobresale en eso.

Ej: inyectores con IA, controladores de inyectores (la ECU puede ver que sobrecargas un inyector y
luego lo apaga. , casi a prueba de idiotas. (pero luego viene.....)????
Las entradas ya están protegidas. Tienen resistencias de protección de 1 o 2 k.
Pero esas salidas NO están protegidas. DE NINGUNA MANERA.

Nunca, nunca cortocircuite ninguna salida de ninguna ECU fabricada en la tierra.
o cualquier computadora.

Una batería de 12 voltios con 500cca puede volar cualquier cosa a H3LL (puedes soldar con ella)
no hay ninguna ECU en el mundo que pueda proteger de eso.
solo como dice el libro, "desconectar la batería" antes de dar servicio al EFI"

Las ECU son mejores hoy en día, seguro.

Lo siento Kick,
¿podrías decirme el color del cable del pin del fusible PRINCIPAL para saber dónde está la
bobina y dónde está el interruptor? Gracias

Saludos
Eon

 

[kick_fix]

ahhhh,
si sabes dónde está el principal, ¿verdad? Al lado del Sr. Green Socket y tiene cables azules....
Tiene 4 cables.
Cada uno es de un color diferente, pin # varsus por libros y GM y SUZ
Pero reglas de color de los cables
Unidad B15. bobina.
Ver el relé, ahora haz un dibujo de qué pines se conectan a
*****-blanco y los pines azules.
Ahora retire el relé

Ahora mida esos 2 pines para ohmios. Cero es malo. 10 a 40 ohmios, está bien
si ok
Luego, coloque un fusible en línea de 1/2 amperio en línea de B15 azul
Corte el cable en el fusible
o alternativamente
El puente en la ecu, que acabas de poner, podría haber sido, y un fusible en línea.
Esto protegerá la ecu.

Realmente no sabemos quién o qué lo causó, pero somos suspicaces. ¿eh?

Cómo es eso. socio.